Hugene 2021

Ach ja, zum Laufrad: Vorderrad raus. Plastikclip, der die Bremsscheibe bei Transporten die Bremsscheibe ersetzt, rein. Achse so weit reindrehen, dass sie nicht klappert (nicht zuballern, die Ausfallenden können sich ja nicht an der Nabe abstützen), Gabel und Achse mit dem Fuß auf dem (Teppich)Boden fixieren, Bremse ziehen, Spiel?

Die Bremsscheibenschrauben sind immer noch alle fest? Mehrfach wiederbenutzte waren mir an einem Laufrad unbemerkt lockerer geworden, bis ich das irgendwann am Spiel bemerkt hatte.
 
Nur um sicherzugehen: du hast aber schon den Vorbau gelöst, bevor du die Ahead-Schraube fester gezogen hast? Und die Kappe liegt auch auf dem Vorbau an und nicht auf dem Gabelschaft?
 
Nur um sicherzugehen: du hast aber schon den Vorbau gelöst, bevor du die Ahead-Schraube fester gezogen hast? Und die Kappe liegt auch auf dem Vorbau an und nicht auf dem Gabelschaft?
Danke für den Hinweis - ja habe ich. Am Steuersatz liegt es definitiv nicht.
Gabel: Hand an Übergang Casting und Standrohreinheit. Da dürfte beim Vor- und Zurücksdrücken eigentlich nichts zu spüren sein. Oft sind auch die kippelnden Beläge in der Bremse sehr irreführend, aber das hast du ja ausgeschlossen.
Ich glaube tatsächlich, dass es die Gabel ist. Anhand Deiner Vorgehensweise merke ich minimales Spiel zwischen Casting und Standrohr. Ich hab aber an anderer Stelle gelesen, dass dies wohl normal wäre ...
 
Bevor ich umsonst den Dämpfer ausbaue und zerlege, kann mir jemand sagen, wieviel Spacer drin sind? Mir kommt der sehr progressiv vor
 
Hallo Hugene Schrauber
Was ist das korrekte Anzugsmoment an den zwei Dämpferbolzen am Hinterbau?
Alle Lager sind ja schön mit 15Nm beschriftet nur bei der Dämpferbefestigung steht nichts. Die Anleitung wiederum verweist auf die "Aufbauanleitung". Habt ihr diese zur Verfügung?
Danke für Tipps.
Gruss David
 
Gleich noch eine Verständnisfrage zur Dämpferbefestigung.
Wie ich die Konstruktion verstehe, werden die Buchsen (durchgehendes schwarzes Röhrchen) mit dem Schraubbolzen mehr oder weniger geklemmt in den Rahmenaufnahmen. Folglich müssten sich diese Buchsen doch in den Dämpferaugen drehen lassen?
Oder liege ich hier falsch, und das Gleitlager befindet sich auf dem Schraubbolzen. Nur dann habe ich etwas Mühe mit der Vorstellung dass das schwarze Rohr sich in der Rahmenaufnahme drehen soll, da dort ja wie gesagt mit dem Schraubbolzen zugeklemmt wird.

Bei mir sitzen diese beide Buchsen oben und unten im Dämpfer bombenfest, ohne Auspresswerkzeug oder Murks mit Hammer bekomme ich die vermutlich nicht mal raus.
So hat sich jetzt die Buchse auf dem Bolzen bewegt und der obere sieht angefressen aus. Zerlegt habe ich, um dem Knarzen auf die Spur zu kommen.

Gehts hier allenfalls um das schon bekannte Thema mit den "Huber-Buchsen"?

Gruss
David
 

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Gleich noch eine Verständnisfrage zur Dämpferbefestigung.
Wie ich die Konstruktion verstehe, werden die Buchsen (durchgehendes schwarzes Röhrchen) mit dem Schraubbolzen mehr oder weniger geklemmt in den Rahmenaufnahmen. Folglich müssten sich diese Buchsen doch in den Dämpferaugen drehen lassen?
Oder liege ich hier falsch, und das Gleitlager befindet sich auf dem Schraubbolzen. Nur dann habe ich etwas Mühe mit der Vorstellung dass das schwarze Rohr sich in der Rahmenaufnahme drehen soll, da dort ja wie gesagt mit dem Schraubbolzen zugeklemmt wird.

Bei mir sitzen diese beide Buchsen oben und unten im Dämpfer bombenfest, ohne Auspresswerkzeug oder Murks mit Hammer bekomme ich die vermutlich nicht mal raus.
So hat sich jetzt die Buchse auf dem Bolzen bewegt und der obere sieht angefressen aus. Zerlegt habe ich, um dem Knarzen auf die Spur zu kommen.

Gehts hier allenfalls um das schon bekannte Thema mit den "Huber-Buchsen"?

Gruss
David
Genau, mit dem Thema Huber Buchsen liegst du richtig. EIn richtiges Problem ist es beim Luftdämpfer nicht, eher Performance mäßig holst du mit den Huber noch was raus.
Die original, wie du schon schreibst, sitzen sehr straff
 
EIn richtiges Problem ist es beim Luftdämpfer nicht,
bist du dir da sicher?
"sehr straff" ist nur der Vorname ;) , bei meinem drehen sich diese Buchsen im Dämpfer gar nicht. Die liessen sich jetzt nur mit Gewalt im Schraubstock auspressen.
Dafür drehen sich die Buchsen dann doch in der Dämpfer-Aufnahmen am Rahmen, was sicher nicht nur gesund ist.
 

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bist du dir da sicher?
"sehr straff" ist nur der Vorname ;) , bei meinem drehen sich diese Buchsen im Dämpfer gar nicht. Die liessen sich jetzt nur mit Gewalt im Schraubstock auspressen.
Dafür drehen sich die Buchsen dann doch in der Dämpfer-Aufnahmen am Rahmen, was sicher nicht nur gesund ist.
Sagen wir so: bisher sind nur Coil Dämpfer gebrochen, von Air hat man noch nichts gehört
 
Schaut aus, als wäre bei den Newman A30 bereits ein Tubeless Tape angebracht, oder?
 

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Hat schon jemand den Lenker gekürzt?
Bin am überlegen zu kürzen oder doch einen schmäleren zu kaufen. Finde 800mm bei einem M Rahmen etwas sportlich.
Habe etwas bedenken, dass der Lenker gekürzt massiv steif ist und ordentlich Vibrationen weiter gibt.
 
Hat schon jemand den Lenker gekürzt?
Bin am überlegen zu kürzen oder doch einen schmäleren zu kaufen. Finde 800mm bei einem M Rahmen etwas sportlich.
Habe etwas bedenken, dass der Lenker gekürzt massiv steif ist und ordentlich Vibrationen weiter gibt.
Würde ihn auf 780 kürzen als Test. Arg viel steifer wird er vermutlich bei der Kürzung nicht werden. Ausprobieren und zur Not einen neuen kaufen. Kannst immer noch als gekürzt verkaufen.
 
Ich hab auch auf 780 gekürzt, bin allerdings davor schon auf 31,8er Durchmesser runter (Vorbau vom alten Rad schon vorhanden, Lenker neu dazugekauft). Ist deutlich weniger steif = flext angenehm; bzw. war mir der 35er zu steif & zu wuchtig.
 
Ich hab auch auf 780 gekürzt, bin allerdings davor schon auf 31,8er Durchmesser runter (Vorbau vom alten Rad schon vorhanden, Lenker neu dazugekauft). Ist deutlich weniger steif = flext angenehm; bzw. war mir der 35er zu steif & zu wuchtig.
Hab ich genau so gemacht! Ich fühle mich mit dem 780er+Carbon viel viel wohler wir dem Bike 👍 Vielleicht ist das nur Placebo, aber seis drumm.
 
Schaut aus, als wäre bei den Newman A30 bereits ein Tubeless Tape angebracht, oder?
nur zur Ergänzung -> diese gasdichten Klebebänder werden von Propain eingeklebt - kommen so nicht von Newmen. Newmen /Michi Grätz hat seine eigene durchaus technisch berechtigte andere Vorstellung von Tubeless Bändern (Newmen Tubeless Stripes)
 
Bei meinen waren ebenfalls Tubelessbänder drauf. Falls diese workli von Propain aufgezogen werden, verstehe ich die 50€ für Tubeless ab Serie noch weniger.

Hat jemand ebenfalls Probleme mit dem Originalen Sixpack Sattel?
Meiner knackt und knarzt wie ein 50 Jahre alter mit Stahlfedern :oops:
 
Bei meinen waren ebenfalls Tubelessbänder drauf. Falls diese workli von Propain aufgezogen werden, verstehe ich die 50€ für Tubeless ab Serie noch weniger.

Hat jemand ebenfalls Probleme mit dem Originalen Sixpack Sattel?
Meiner knackt und knarzt wie ein 50 Jahre alter mit Stahlfedern :oops:
Bei meinem war das Milkit Tubeless Conversion Kit dabei, Ventile und Bänder montiert.
Das kostet bei r2 ca 60 €. Das gibts halb montiert für 50 von Propain.
Wieso einfach nicht mitbestellen, wem es zu teuer ist?
 
Wieso einfach nicht mitbestellen, wem es zu teuer ist?
Ich hatte bewußt mit Schläuchen bestellt (als Ersatzschläuche) da ich eh auf tubeless umbaute. Die Felgen kamen mit montierten Tubelessbändern, allerdings traue ich sooooo eine miserable Verarbeitung noch nicht mal einem Praktikanten & schon gar nicht einem Qualitätsprüfer zu, egal ob bei Newmen oder bei PP. Beide Felgen verloren die Milch aus den Speichenlöchern, selbst aus den Gewinden der Nippel tropfte die Plörre raus. Das Band war voller Blasen eingeklebt, die eine Überlappung hatte ein Eselsohr, die andere mittig einen Luftkanal bis aufs nackte Felgenbett, sodass sich die Soße nach 2 Touren bis in die Speichenlöcher vorarbeiten konnte.
Hab dann alles demontiert & gesäubert, Stans-Band verklebt & neue Milch rein - seitdem ist gut & dicht.
Also, die PP-QS-Prüfung hat da ganz ordentlich gepennt!
 
Ich hatte bewußt mit Schläuchen bestellt (als Ersatzschläuche) da ich eh auf tubeless umbaute. Die Felgen kamen mit montierten Tubelessbändern, allerdings traue ich sooooo eine miserable Verarbeitung noch nicht mal einem Praktikanten & schon gar nicht einem Qualitätsprüfer zu, egal ob bei Newmen oder bei PP. Beide Felgen verloren die Milch aus den Speichenlöchern, selbst aus den Gewinden der Nippel tropfte die Plörre raus. Das Band war voller Blasen eingeklebt, die eine Überlappung hatte ein Eselsohr, die andere mittig einen Luftkanal bis aufs nackte Felgenbett, sodass sich die Soße nach 2 Touren bis in die Speichenlöcher vorarbeiten konnte.
Hab dann alles demontiert & gesäubert, Stans-Band verklebt & neue Milch rein - seitdem ist gut & dicht.
Also, die PP-QS-Prüfung hat da ganz ordentlich gepennt!
Meine hintere Felge verliert leider auch deutlich mehr Luft im Verhältnis zur vorderen. Werde beim nächsten Reifenwechsel auch neues Band reinmachen.

Meine 1 1/2 Jahre alten Laufräder mit Nemwen SL A.30 Felgen von Slowbuild halten bis heute dicht, trotz mehrfachem Reifenwechsel.
 
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