Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug

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Re: Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug
Gibt halt Leute, die unterwegs auch mal einen Dämpferservice machen oder einen Shimstack modifizieren. In zwei Wochen Finale kann einiges passieren. Einen Kralleneinschläger nehmen ich allerdings auch nicht mit:D
Nagut, das leuchtet ein. Bin im Kopf eher bei einem Wochenende oder Urlaub gewesen.
Dann kann eine kleine Feile und etwas Schmiergel auch ganz nützlich bei Kerben im Standrohr sein. Ein Mini Schraubstock ist auch praktisch um mal eben eine Z-Speiche zu dengeln , Bremsleitungen/Schaltzüge zu klemmen, Schrauben zu kürzen, Metall zu biegen, oder den Mantel ins Felgenbett zu drücken, wenn er sich einfach nicht mit der Hand lösen lässt.
 
Proxxon Schlüssel nur echt mit Comic Sans.
Ich mag die Haptikvon den Proxxon, hab auch noch ein paar Wera und Gedore irgendwo, nutze sie nur nicht gerne. Den brauchte ich zum Spannen der Karnwaage, um valide Werte für das Tensiometer zu ermitteln.
Beim Tesiometer habe ich Parktool, Ztto mit Digitaler und DT mit analoger Messuhr. Da nehme und liebe ich das Parktool, dass geht einfach viel schneller, weil ich die Messuhr nicht wie beim Ztto ständig nullen muss und auch nicht so eine zappelige schlecht abzulesende Anzeige wie beim DT Swiss habe :D .
Hab auch noch ein kleines Kästchen mit Nippelspannern, wenn ich nur einen behalten dürfte, währe es der Unior. Spokey Pro nutze ich gar nicht mehr,berkanntet zu schnell. Parktool sind bäh, die DT nehme ich nur wenn ich ordentlich Dampf aufbauen will, bei dünnen Speichen nehme ich gerne zum vor zentrieren die DT für squorx Nippel und wenn dann der Reifen drauf ist, den einflügeligen Cyclus, da ich dann die Speichenspannzange tiefer ansetzen kann. Bei normalen zentrieren mit nicht so empfindlichen Speichen ist der Unior in blau ganz gut. Der ist vom Maß her zwischen den roten und schwarzen Spoky, dreht bei etwas mehr dampf die Nippel nicht rund, verkanntet aber auch nicht so schnell wie der rote Spokey. Bei dickeren Speichen habe ich noch keinen besseren, als den blauen Spokey, vielleicht gönne ich mir ja mal einen Spanner von Sapim, oder kennt noch einer eine schöne Alternative zum blauen Spokey?
 
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vielleicht gönne ich mir ja mal einen Spanner von Sapim
mir gefällt er jedenfalls viel besser als der Spokey, also:

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statt
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beim einspeichen bzw "von hinten schrauben" immer wieder die von Tune gefertigten Nippeldreher:
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taugen mir mehr als die T-Griff-Dreher von DT.
Aber hab mich eh auf die teuren Sapim Nippel eingeschossen :D
 
Nippeldreher nehme ich gerne einen modifizierten Handbohrer. Hinten den billigen Knauf abgemacht und ein FAG 608 Lager drauf geschraubt. Statt Bohrer dann eine 2,34er Speiche umgearbeitet und etwas Klebeband dran um besser die Umdrehungen zählen zu können. In Kombination mit den Nipple Shuffler aus dem 3D Drucker, ist dass einspeichen echt schnell. Man kann die Nippel einfach so raus picken. Es sei denn man steht auf diese ekelhaften Torsion fördernden Kacknippel mit Gewindesicherung.
Nippeldreher.jpeg


Hab auch noch kein Werkzeug gefunden, mit dem ich produktiver Felgen umspeichen konnte. Die Nippel bleiben beim rausdrehen in der Spitze und man zieht einfach nur die Speiche um und kann wieder drauf drehen ohne die Nippel frimelig wieder aufs Werkzeug zu stecken. Da kann auch kein Draht verbiegen, wie bei den Cyclus Speichennippelhalter.
Die DT T-Spanner finde ich geil, hab auch noch so billige von CN und einen auf Arbeit, der dem Schraubendreher ähnlichen, ähnelt. Kann mich nicht wirklich mit dem Griff davon anfreunden. Das T-Griff Design gefällt mir da besser. Da kann ich ach wenn es mehr Ablenkung gibt besser nachvollziehen wie weit ich die Nippel gedreht habe. Und es lässt sich ordentlich Spannung damit aufbauen.

Nippel mag ich am liebsten die 15mm DT Squorx aus Messing gefolgt von den Messing Sapim Polyax.
Die 16mm Messing Sapim Polyax Double Square habe ich jetzt das erste mal verwendet, die DT finde ich wenn ich ehrlich bin besser. Könnte mir aber vorstellen, dass es bei der Alu Variante genau umgekehrt ist, denn die Alu Squorx sind nicht so meins.


Dreht der Sapim bei 3,25mm Nippel bei ordentlich Dampf nicht die Nippel kaputt?
Der rote Spokey verkantet ja bei den Nippeln selbst nach längeren Gebrauch noch auf den Nippeln, weil er zu passgenau gefertigt ist und die zwei Stahleinsätze die im Schwischenbereich eine Kerbe bilden, machen es nicht besser.
Der blaue Unior ist statt 3,25 mm etwas weiter mit seinen 3,3mm und flutscht dadurch geschmeidiger auf den Nippeln rauf und runter, ist aber noch eng genug um die Nippel nicht rund zu drehen. Soll ja Leute geben, die desshalb den schwarzen Spokey nehmen, weil er 3,4mm hat. Der geht zwar besser rauf und runter bei den gängigen Nippeln, aber man dreht halt auch mal schnell ein Nippel rund.
Der blaue ist halt praktisch, weil der die Öffnung für die Speichen breiter hat. Die roten und schwarzen Spokey gehen ja nicht über 2,34mm Speichen.

Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
Der graue Unior 1630/2P ist shit, weil der für dicke Nippel gemacht wurde, aber nicht über 2,34mm Speichen geht und der alte Pedros Nippelspanner mit geiler Haptik und blingbling Erscheinungsbild ist im Alltag auch nicht zu gebrauchen, weil der auch nur über DD Speichen geht und auch nicht über 2mm Speichen geht.

Nun ist es leider so, dass viele E-Bikes 2,34mm Speichen mit "2 auf 2,34mm Speichen" Nippel besitzen also Nippel die von Maß her sind wie die Nippel für 2mm Speichen. Da gehen dann z.B. die roten und schwarzen Spokey nicht drauf, aber der blaue, weil er einen breiteren Spalt für die Speichen hat.
Der blaue Spokey dreht aber bei fest gegammelten Speichen auch mal gerne die schmaleren Nippel rund. Der orangene Sapim/3,45mm wird da wohl keine Alternative sein, da der noch lockerer auf den Nippeln sitzten wird.
 
Es sei denn man steht auf diese ekelhaften Torsion fördernden Kacknippel mit Gewindesicherung.
Baue jetzt immer schön mit Pro Lock Nippeln. Gefällt mir. Nix mit Leinöl oder sonstwas zu tun. Nach dem Winter aber gut nachzentrierbar (Alu-Nippel)
Die 16mm Messing Sapim Polyax Double Square habe ich jetzt das erste mal verwendet,
die nehm ich immer, aber Alu + Selbstsicherng
Dreht der Sapim bei 3,25mm Nippel bei ordentlich Dampf nicht die Nippel kaputt?
bislang nicht :-D
Hab damit jetzt veschiedene Laufräder nachzentriert und zwei Satz gebaut. Der sitzt mMn satt genug drauf, ohne zu nerven beim aufstecken. Das nervte mich beim Spokey besonders. Beide natürlich besser als diese Blechdinger für alle Nippelgrößen. So eine habe ich nur wegen des Fahrradhängers noch, was auch immer da verbaut wurde :D
 
mir gefällt er jedenfalls viel besser als der Spokey, also:

Anhang anzeigen 1772021statt Anhang anzeigen 1772022
beim einspeichen bzw "von hinten schrauben" immer wieder die von Tune gefertigten Nippeldreher:
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taugen mir mehr als die T-Griff-Dreher von DT.
Aber hab mich eh auf die teuren Sapim Nippel eingeschossen :D
wofür nimmst du denn den 3,45mm Sapim? Doch etwa nicht für die 3,25mm Nippel? Ich hatte die Sapim Nippeldreher uahc mal hier, aber das Spiel war mir viel zu viel.
Nippeldreher nehme ich gerne einen modifizierten Handbohrer. Hinten den billigen Knauf abgemacht und ein FAG 608 Lager drauf geschraubt. Statt Bohrer dann eine 2,34er Speiche umgearbeitet und etwas Klebeband dran um besser die Umdrehungen zählen zu können. In Kombination mit den Nipple Shuffler aus dem 3D Drucker, ist dass einspeichen echt schnell. Man kann die Nippel einfach so raus picken. Es sei denn man steht auf diese ekelhaften Torsion fördernden Kacknippel mit Gewindesicherung.
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Hab auch noch kein Werkzeug gefunden, mit dem ich produktiver Felgen umspeichen konnte. Die Nippel bleiben beim rausdrehen in der Spitze und man zieht einfach nur die Speiche um und kann wieder drauf drehen ohne die Nippel frimelig wieder aufs Werkzeug zu stecken. Da kann auch kein Draht verbiegen, wie bei den Cyclus Speichennippelhalter.
Die DT T-Spanner finde ich geil, hab auch noch so billige von CN und einen auf Arbeit, der dem Schraubendreher ähnlichen, ähnelt. Kann mich nicht wirklich mit dem Griff davon anfreunden. Das T-Griff Design gefällt mir da besser. Da kann ich ach wenn es mehr Ablenkung gibt besser nachvollziehen wie weit ich die Nippel gedreht habe. Und es lässt sich ordentlich Spannung damit aufbauen.

Nippel mag ich am liebsten die 15mm DT Squorx aus Messing gefolgt von den Messing Sapim Polyax.
Die 16mm Messing Sapim Polyax Double Square habe ich jetzt das erste mal verwendet, die DT finde ich wenn ich ehrlich bin besser. Könnte mir aber vorstellen, dass es bei der Alu Variante genau umgekehrt ist, denn die Alu Squorx sind nicht so meins.


Dreht der Sapim bei 3,25mm Nippel bei ordentlich Dampf nicht die Nippel kaputt?
Der rote Spokey verkantet ja bei den Nippeln selbst nach längeren Gebrauch noch auf den Nippeln, weil er zu passgenau gefertigt ist und die zwei Stahleinsätze die im Schwischenbereich eine Kerbe bilden, machen es nicht besser.
Der blaue Unior ist statt 3,25 mm etwas weiter mit seinen 3,3mm und flutscht dadurch geschmeidiger auf den Nippeln rauf und runter, ist aber noch eng genug um die Nippel nicht rund zu drehen. Soll ja Leute geben, die desshalb den schwarzen Spokey nehmen, weil er 3,4mm hat. Der geht zwar besser rauf und runter bei den gängigen Nippeln, aber man dreht halt auch mal schnell ein Nippel rund.
Der blaue ist halt praktisch, weil der die Öffnung für die Speichen breiter hat. Die roten und schwarzen Spokey gehen ja nicht über 2,34mm Speichen.

Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
Der graue Unior 1630/2P ist shit, weil der für dicke Nippel gemacht wurde, aber nicht über 2,34mm Speichen geht und der alte Pedros Nippelspanner mit geiler Haptik und blingbling Erscheinungsbild ist im Alltag auch nicht zu gebrauchen, weil der auch nur über DD Speichen geht und auch nicht über 2mm Speichen geht.

Nun ist es leider so, dass viele E-Bikes 2,34mm Speichen mit "2 auf 2,34mm Speichen" Nippel besitzen also Nippel die von Maß her sind wie die Nippel für 2mm Speichen. Da gehen dann z.B. die roten und schwarzen Spokey nicht drauf, aber der blaue, weil er einen breiteren Spalt für die Speichen hat.
Der blaue Spokey dreht aber bei fest gegammelten Speichen auch mal gerne die schmaleren Nippel rund. Der orangene Sapim/3,45mm wird da wohl keine Alternative sein, da der noch lockerer auf den Nippeln sitzten wird.
gute Idee mit dem Handbohrer. Ich hab diverse Nippeldreher zum Setzen von Wheel fanatyk/Tune
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und mulfinger Nachbau von @kurbeltom
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Von außen spanne ich am liebsten mit den T-Griffen von BSC aus UK. Die kann ich sogar mit dem Insert-Pin so einstellen, dass die Speichen überall gleich weit im Nippel stecken.
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Für externe Nippel nutze ich eigentlich nur noch den Dreher von PK-Lie. Hat ne große Auflagefläche und hinterlässt keine Macken und passt perfekt auf 3,25 Sapim.
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Baue jetzt immer schön mit Pro Lock Nippeln. Gefällt mir. Nix mit Leinöl oder sonstwas zu tun. Nach dem Winter aber gut nachzentrierbar (Alu-Nippel)

die nehm ich immer, aber Alu + Selbstsicherng

bislang nicht :-D
Hab damit jetzt veschiedene Laufräder nachzentriert und zwei Satz gebaut. Der sitzt mMn satt genug drauf, ohne zu nerven beim aufstecken. Das nervte mich beim Spokey besonders. Beide natürlich besser als diese Blechdinger für alle Nippelgrößen. So eine habe ich nur wegen des Fahrradhängers noch, was auch immer da verbaut wurde :D
mit Prolock? Hab ich noch nicht mit aufgebaut, bloß zentriert oder entspeicht. Mir war das immer zu fest das Zeug. Ich denke mir dass der Aufbau damit eher schwierig ist und sich die Nippel, gerade beim Aufbringen der Endspannung nur sehr schwer drehen und die Gefahr gegeben ist, dass man sie rund dreht. Auch drehen doch so die Speichen viel mehr mit beim Spannen der Nippel und man muss sogar runde Speichen gegenhalten?!
Oder nicht?
 
Wie die Selbstsichernden von DT und Sapim sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Selbstsichernden Nippel die man bei Hartje bekommt, verursachen selbst bei 1,7 und 1,8 DD Speichen beim zentrieren ordentlich Torsion und man muss häufiger abdrücken, oder die Speichen gegen Verdrehung sichern. Dass kostet Zeit und Nerven. Auch mag ich es nicht Nippel trocken einzudrehen, lieber etwas Öl auf Gewindegänge und Nippelsitz und zum Schluss Spokefreeze drauf. Leinöl mache ich auch nur für mich zuhause. Geölt lässt es sich viel angenehmer auszentrieren, vor allem wenn man mit weniger Speichen wie am Rennrad oder hohen Speichenspannungen wie bei Systemlaufrädern zu tun hat. Die Nippel rasseln sich ja meist los, weil zu wenig Spannung im System ist. Oder halt bei Radial Speichung. Wenn mir jemand erzählt, dass Nippel mit Sicherung besser sind, denke ich mir meist meinen Teil dazu. Dass braucht man eigentlich nur bei schlecht gebauten Laufrädern um die Defizite der Qualität aus zu gleichen. Sprich zu wenig Spannung, ungleichmäßige Spannung oder Radialspeichung. Würde ich alles privat nicht haben wollen. Ein 20 Loch Vorderrad mit einfach Kreuzung und alle Bögen außen wiegt unter ein Gramm mehr, entlastet den Nabenflansch, zieht den Lagersitz nicht so auseinander und ist nicht so labil, wenn man mit Vollkaracho Bergab durch die Kurven fährt. Sieht halt nicht ganz so schick aus wie radial Speichung und alle Bögen nach innen. Und kann auch sein, dass außen liegende Bögen nicht so Aerodynamisch sind wie innen liegende:lol: .
Wie gesagt, das überdrehen ist meist bei fest gegammelten, oder verklebten Speichennippel von schlecht gewarteten E-Bikes ein Problem. Wenn man selber an seinen Rädern schraubt, hat man solche Probleme selten. Hat man aber ein Rad von einen Kunden der schon mehrere Speichenbrüche hatte, teilweise selber mit von dir genannten Blechding dran war und er gegen deine Empfehlung dass ungleichmäßige Gespann nach den 10ten Speichenbruch, wieder nur durch ein paar neue Speichen erstzen sollst, statt eine saubere haltbare Lösung zu wählen. Dann häuft sich wundersamer Weise auf einmal das rund drehen ungemein ;).

Diese Multispeichennippelkatastrophenschlüssel gibt es übrigens auch in etwas bessere Qualität von z.B. CN Spoke. Aber Spaß machen die alle nicht.

Die P&K Lie hab ich auch schon mal im Auge gefasst, konnte mir aber den Kauf nicht schon wieder für einen neuen 3,25er rechtfertigen, sonnst brauche ich bald alleine schon für die 3,25er Nippelspanner einen eigenen Setzkasten.
 
Mir ist bislang nichts negatives mit dem gelben Sapim Dreher aufgefallen. Auch nicht mit den Pro Lock Sapim Nippeln.
Auch an trocken oder mit Leinöl montierten Rundspeichen halte ich beim Nachzentrieren die Speichen da sich zB beim (wirklich schlecht initial aufgebautem) Newmen System Laufrad die 2mm Speichen gerne 1/4 Umdrehung verwinden wollten bevor Bewegung ins Gewinde kam.

Ich mache das aber alles auch nur für mich. Und bislang habe ich wohl eher einer niedrige zweistellige Zahl an Rädern nachzentriert. Einstellig aufgebaut. Nicht hunderte...
 
Auch mag ich es nicht Nippel trocken einzudrehen, lieber etwas Öl auf Gewindegänge und Nippelsitz und zum Schluss Spokefreeze drauf. Leinöl mache ich auch nur für mich zuhause.
benutzt die verschiedene Öle für "Kunden-LRS" als für dich "zu Hause"?
Welche(s) Öl(e) nutzt du denn?
Spokefreeze von DT? Das funktioniert nachträglich? Aber wie kommt das Loctite Zeug da ins Gewinde rein? Geht ja nur bei Luftabschluss.
Machst du das immer rauf?
 
Der Pklie Spanner sitz zwar schön satt, aber die Ergonomie ist stark verbesserungswürdig, für meinen Geschmack. Hab noch den großen Dt und die T-Griffe von Dt, die finde ich gut. Zum gegenhalten ist die Parktool Zange super, die Unior dagegen Schrott. Die klemmenden Nippel von Sapim finde ich auch gut. Ohne Zange macht dabei aber nicht viel Spaß.
 
Ja Systemlaufräder sind schon manches mal erschreckend ungleichmäßig aufgebaut. Ich hab noch nie ein sauber aufgebautes Leeze Laufrad in der Hand gehabt, aber schon einige nach zentrieren müssen :daumen:
Öl nehme ich was gerade zur Hand ist, meist ganz dünnes Kettenöl. Leinöl hinterlässt schnell mal hässliche Rückstände, die man nicht so schnell mit Bremsenreiniger etc abwischen kann, wenn man zwischendurch auch mal die Arbeit unterbricht. Grundsätzlich ist alles an Öl besser als gar keine Schmierung.
Sei es beim lösen und spannen von gammeligen Nippeln, oder halt bei einen Neuaufbau.
Das Spokefreeze was neuerdings grün statt rot ist, zieht auch bei leicht geölten Nippel gut ins Gewinde und ist eine extra Schraubensicherung, die auch bei leicht öligen Bedingungen noch funktioniert. Wenn man die Nippel vorher komplett tränkt, dann wird das Zeug aber wahrscheinlich nicht weit genug in die Gewindegänge eindringen.

Leinöl, besonders wenn es vorher gekocht wurde, verharzt mit der Zeit und bildet eine Art Speichensicherung und einen Schutz vor Korrosion. Da kann man auch nach Jahren an einen Winterrad noch schön fluffig die Nippel drehen.

Bei Alunippel und da nehme ich meistens die DT, weil sie bei den Felgen immer dabei sind, fette ich privat den Nippelsitz und die Unterlegscheiben. Das erleichtert das auszentrieren, währe aber um auch nur ansatzweise in den Zeitvorgaben, die man für einen Laufradaufbau hat nicht wirtschaftlich. Wenn ich einen Kunden kenne oder merke, dass sie mit Begeisterung Radfahren und die Arbeit die man leistet zu schätzen wissen, dann mache ich auch gerne mal etwas zusätzliche Arbeit, die keiner bezahlt, aber einen geringfügigen Zusatz bringen. Sei es den Nippelsitz fetten, Messingunterlegscheiben unter Speichenköpfe, oder auch einfach mal Schaltzüge vorher in die zu verlegende Form bringen und dann am Schleifstein fein säuberlichst zu begradigen....

Die Vorgabe für den Bau eines Laufrades liegt bei 30-max 45 Min . Da geht man in der Regel nicht mal mit einen Tensiometer dran und die Toleranzen, bei Höhen und Seitenschlägen die es haben darf :D, sowas macht man sich privat nicht. Wenn ich ein Laufrad nach Vorgabe baue, komme ich mit 15-20 min aus. Wenn ich dem Kunden dann auch noch unter den Augen treten möchte, brauche ich schon die Zeitvorgaben von 30-45min und wenn ich für mich selber welche baue, dann nehme ich mir auch gernemal 2, 3 Stunden Zeit. Nicht weil es sonnst schlecht währe, sondern weil die letzten 10 % immer am meisten Zeit/Kosten in Anspruch nimmt.

Speichenkopftreiber aus einen Treiber gebaut.
Griff wurde schmaler und runder geschliffen, die Wölbung der Spitze mit einen Rundkopfdiamantscheifer rein gedrehmelt und alles mit Chromoxid aufpoliert und der Griff nachträglich in heißen Essig brüniert.
Vortei, er ist länger als der DT Swiss und man kommt auch damit bequem an der Flansh Innenseite.
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Von außen spanne ich am liebsten mit den T-Griffen von BSC aus UK. Die kann ich sogar mit dem Insert-Pin so einstellen, dass die Speichen überall gleich weit im Nippel stecken.
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Hab grad bei denen auf der Seite geschaut, den "Double Square 3.2/3.3mm Speed Driver (Shallow rims)" finde ich auch interessant - gibt's was ähnliches auch ohne die Versandkosten und Zoll aus UK?
 
Sieht echt nett aus, der BSC ist schon mal auf meiner Wunschliste gelandet.

Kennt jemand gute Spritzen für ein selbstgebautes Entlüftungskit? Also für DOT und welche für Mineralöl.
Hätte gerne zwei Entlüftungssets zu Hause und zwei fürs frustfreie entlüften auf Arbeit, für Sram/Formula und Shimano/Magura/Trektro/Power.......... Am besten irgendwas wo man die Schläuche eindrehen kann. So richtig wertig sind die ganzen Sets ja alle nicht. Die Sets für Power und Tektro sind ein Witz, da drückt sich das Öl schon im Neuzustand inner Spritze durch die Dichtung. Bin echt gespannt, was für einen Müll die Hersteller als nächstes an den Rädern verbauen. Ganz wichtig sind auch in 360° Radius innen verlegte Schaltzüge, dann fällt die verbaute Powerbremse nicht mehr so ins Gewicht :D
 
Wow, traurig das man auf eine einfache Frage nicht einmal eine normale Antwort bekommt. Wisst Ihr warum ich was mit nehme? NEIN. Also geht mir mit eurer Wertung nicht auf die Nerven.
Und das @Schedule glaubt alles was nicht Marke wäre wäre Schrott zeigt nur, wie Naiv du unterwegs bist.
 
Interessehalber welche sollen es denn sein?
Am besten selber zusammen stellen. Allein schon 10 Bits sind viel zu viele. Verlängerung hab ich in all den Jahren in noch nie gebraucht.
Kommt aber auch immer auf dein Rad an. Ich z.B. habe eine Shimano Kurbel und in der Achse das drin stecken:
https://de.aliexpress.com/item/3295....0.0.234b4ae4xCpLss&mp=1&gatewayAdapt=glo2deuPlatz für genug Bits und Ersatzkettenschloss.
Dazu noch die OneUp Pumpe mit Würsten im Griff und eine kleine Tasche unter dem Sattel mit sowas wie Dichtmilch,Reifenheber und einer Kettenschlosszange.
Wie man bei Wera ja auch sieht sind die eher auf den Straßenbereich ausgerichtet. Am MTB haben schließlich die wenigsten wenn nicht sogar keiner eine Trikottasche.
 
Wow, traurig das man auf eine einfache Frage nicht einmal eine normale Antwort bekommt. Wisst Ihr warum ich was mit nehme? NEIN. Also geht mir mit eurer Wertung nicht auf die Nerven.
Und das @Schedule glaubt alles was nicht Marke wäre wäre Schrott zeigt nur, wie Naiv du unterwegs bist.
Ruhig bleiben!
Und auf welche der mehreren hübsch ausladend diskutierten Fragen beziehst du dich?
 
Wow, traurig das man auf eine einfache Frage nicht einmal eine normale Antwort bekommt. Wisst Ihr warum ich was mit nehme? NEIN. Also geht mir mit eurer Wertung nicht auf die Nerven.
Und das @Schedule glaubt alles was nicht Marke wäre wäre Schrott zeigt nur, wie Naiv du unterwegs bist.
Wat is los?
 
Wow, traurig das man auf eine einfache Frage nicht einmal eine normale Antwort bekommt. Wisst Ihr warum ich was mit nehme? NEIN. Also geht mir mit eurer Wertung nicht auf die Nerven.
Und das @Schedule glaubt alles was nicht Marke wäre wäre Schrott zeigt nur, wie Naiv du unterwegs bist.
Ich weiß nicht warum du dich jetzt so angegriffen fühlst. Wie gesagt, ich weiß nicht wofür du dich wappnest, habe ich entweder überlesen oder wurde hier nie erwähnt. Auch verstehe ich nicht, warum du mir unterstellst, dass für mich Werkzeug ohne Marke Schrott ist. Bosch Werkzeug ist Schrott, trotz Marke :D.
Ich habe gutes Werkzeug aus China, welches ich Markenwerkzeug vorziehe. Das einzige was ich gesagt habe, ist dass ich die Wera mini Ratsche super finde und das auch mit Einschränkung. Und gewisse Marken genießen halt auch nicht umsonnst einen guten Ruf. Heißt aber auch nicht das alles von ihnen gut ist. Parktool hat ganz viel Schrott im Programm, bei Wera brechen andauernd die Torx ab und gut sitzen tun die auch nicht so gut wie z.B. Dewalt,PB Swiss,Wiha und bestimmt auch noch ein paar günstigere Marken. Knipex Spitzzangen sind butterweich, die neue Cobra packt nur noch in einer Richtung gut .... Wera Maulschlüssel drehen schell die Köpfe rund, Hazed Kreuzschlitz packen im neuzustand schlechter als ein ausgelutschter Wera und am Fahrrad haben die eh alle nichts zu suchen, da man meistens nur an Shimano Kreuzschlitz hat und da geht nichts über einen Vessel Jis Schraubendreher, der übrigens kompatibel zu PH Schrauben ist :D.
Die Verlängerung an der Miniratsche benötige ich ständig. Z.B. um an den grauenhaft konstruierten Rahmen an die Schrauben für den Bremssattel, oder Magurabremsen zu kommen. Da eiere ich ungerne mit einen L oder T Schlüssel rum. Dadurch dass der Bit so tief in der Ratsche steckt, komm ich mit der Wera gut an engen Stellen wie zwischen Reifen und Schutzblech oder Motorverschraubungen und muss nicht mal jedes mal dafür die Luft aus dem Reifen lassen und das beste , der Bit fällt dabei nicht einfach raus. Die meisten Miniratschen und vermehrt die aus dem NoName Bereich bauen entwerder zu hoch, die Bits sitzen nicht fest, die Winkel bis sie Packen sind zu hoch oder oder oder. Will aber auch nicht ausschließen, dass es da welche gibt die Wera ebenbürtig sind. Die Wera hält ordentlich was aus und greift sich gut, der Schraubendreheradapter aus dem Set ist auch nicht schlecht und man hat echtes Werkzeug mit dem man arbeiten kann. Die meisten Multitools sind doch Müll, entweder kommt man mit denen nicht an die Schrauben, oder es macht zumindest keinen Spaß damit. Was man nicht braucht kann man weg lassen und was man braucht ergänzen. Wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, die Kennenschlosszange ist NoName aus China, ich finde die übrigen gut für unterwegs und teils sogar besser als so einige von speziellen Fahrradwerkzeug Herstellern. Der Kettennietdrücker von Wera verbiegt auch nicht beim ersten Einsatz und ich hab den mit 6/7/8; 9; 10; 11; und Sram12 Fach Ketten probiert, ging alles. Meine ersten Kettennietdrücker aus sogenannten "Werkzeugsets" sind teils schon beim öffnen der ersten Kette verbogen.
Proxxon hat vergleichsweise günstige Sachen, finde bisher jedes Werkzeug von denen was ich habe gut, oder nicht schlecht. Die Torx Winkelschlüssel sind nicht so winzig wie PB Swiss Tools, und qualitativ besser als Wera . Innensechskant habe ich mit günstigen und Noname recht schlechte Erfahrung gemacht. Billiges Werkzeug macht sogar häufig mehr kaputt als heile. Bitte nicht wieder falsch deuten, billig ist nicht günstig. PB Swiss Innensechskant sind über jeden Zweifel erhaben, aber bei ausgelutschten Schrauben freut man sich dann, dass es noch bessere von Wera gibt. Nenne mir doch eine günstige/NoName alternative dazu.

Ich weiß nicht woher deine Vorurteile kommen, aber teste doch einfach die Unterschiede und mach dir vorher ein eigenes Bild, als Leute an zu pflaumen und abzuwerten weil sie sich gerne mal anständiges Werkzeug gönnen. Ich würde dein Schaltaugenrichtwerkzeug wahrscheinlich sogar meinen von Cyclus vorziehen. Dass kommt an keinen Gepäckträger vorbei und ist umständlich, wenn man jedes mal den Fühler drehen muss. Ein altes Laufrad mit der Achse im Schaltauge geschraubt geht wahrscheinlich sogar besser.

Und ließ noch mal deinen Satz genau, worauf ich geantwortet hatte. Wesshalb ich die Wera Ratsche vorgeschlagen hatte. "was uns auf keinen Trip fehlen darf", aber schon traurig, dass ich dann so was vorschlage. Bei einen Aheadkralleneinschläger für einen Trip hätte ich wirklich drauf kommen müssen, was für dich eine normale Antwort ist. Ist ja auch einleuchtend und einfach dir gerecht zu werden.
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an Shimano Kreuzschlitz hat und da geht nichts über einen Vessel Jis Schraubendreher, der übrigens kompatibel zu PH Schrauben ist
Mal abgesehen davon, dass in der EU (GB ist das etwas anders) kaum ein Mensch Vessel kennt (so eine Art Gedore für Schraubendreher aus Japan) und wahrscheinlich hier auch kaum einer, welcher Schraubendreher soll das sein, vor allem von wann und in welcher Größe? Etwa Megadora?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja Systemlaufräder sind schon manches mal erschreckend ungleichmäßig aufgebaut. Ich hab noch nie ein sauber aufgebautes Leeze Laufrad in der Hand gehabt, aber schon einige nach zentrieren müssen :daumen:
Öl nehme ich was gerade zur Hand ist, meist ganz dünnes Kettenöl. Leinöl hinterlässt schnell mal hässliche Rückstände, die man nicht so schnell mit Bremsenreiniger etc abwischen kann, wenn man zwischendurch auch mal die Arbeit unterbricht. Grundsätzlich ist alles an Öl besser als gar keine Schmierung.
Sei es beim lösen und spannen von gammeligen Nippeln, oder halt bei einen Neuaufbau.
Das Spokefreeze was neuerdings grün statt rot ist, zieht auch bei leicht geölten Nippel gut ins Gewinde und ist eine extra Schraubensicherung, die auch bei leicht öligen Bedingungen noch funktioniert. Wenn man die Nippel vorher komplett tränkt, dann wird das Zeug aber wahrscheinlich nicht weit genug in die Gewindegänge eindringen.

Leinöl, besonders wenn es vorher gekocht wurde, verharzt mit der Zeit und bildet eine Art Speichensicherung und einen Schutz vor Korrosion. Da kann man auch nach Jahren an einen Winterrad noch schön fluffig die Nippel drehen.

Bei Alunippel und da nehme ich meistens die DT, weil sie bei den Felgen immer dabei sind, fette ich privat den Nippelsitz und die Unterlegscheiben. Das erleichtert das auszentrieren, währe aber um auch nur ansatzweise in den Zeitvorgaben, die man für einen Laufradaufbau hat nicht wirtschaftlich. Wenn ich einen Kunden kenne oder merke, dass sie mit Begeisterung Radfahren und die Arbeit die man leistet zu schätzen wissen, dann mache ich auch gerne mal etwas zusätzliche Arbeit, die keiner bezahlt, aber einen geringfügigen Zusatz bringen. Sei es den Nippelsitz fetten, Messingunterlegscheiben unter Speichenköpfe, oder auch einfach mal Schaltzüge vorher in die zu verlegende Form bringen und dann am Schleifstein fein säuberlichst zu begradigen....

Die Vorgabe für den Bau eines Laufrades liegt bei 30-max 45 Min . Da geht man in der Regel nicht mal mit einen Tensiometer dran und die Toleranzen, bei Höhen und Seitenschlägen die es haben darf :D, sowas macht man sich privat nicht. Wenn ich ein Laufrad nach Vorgabe baue, komme ich mit 15-20 min aus. Wenn ich dem Kunden dann auch noch unter den Augen treten möchte, brauche ich schon die Zeitvorgaben von 30-45min und wenn ich für mich selber welche baue, dann nehme ich mir auch gernemal 2, 3 Stunden Zeit. Nicht weil es sonnst schlecht währe, sondern weil die letzten 10 % immer am meisten Zeit/Kosten in Anspruch nimmt.

Speichenkopftreiber aus einen Treiber gebaut.
Griff wurde schmaler und runder geschliffen, die Wölbung der Spitze mit einen Rundkopfdiamantscheifer rein gedrehmelt und alles mit Chromoxid aufpoliert und der Griff nachträglich in heißen Essig brüniert.
Vortei, er ist länger als der DT Swiss und man kommt auch damit bequem an der Flansh Innenseite.
Anhang anzeigen 1772200
Da sehe ich einige Parallelen bei dir, die ich auch so praktiziere.
Leinöl Firnis statt Kettenöl+Freeze. Nippelsitz/Kopf fetten.
Aber auf unter ne Stunde komme ich beim besten Willen bei keinem Laufrad. Da ist es entweder noch nicht auf Endspannung oder nicht gerade oder nicht homogen.

Wann benutzt du den Speichenkopftreiber? Sowas hab ich bisher nicht in meinem Koffer
 
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