Verzogene Felge richten?

[Basti138]

Ich würde kein Tensiometer benutzen, weil ich der Meinung bin, daß das nur zu viel zu genauem Arbeiten verleitet. - Vermeintlich genau, meine ich.

Nach dem alten Motto 'Wer mißt, mißt Mist. Mit den Fingern und den Ohren läßt sich natürlich die Speichenspannung nicht messen, aber erfühlen, und das halte ich für viel maßgeblicher.

Versucht man aber, die Speichenspannung zu messen, dann verleitet das dazu, hier noch ein bißchen mehr und dort noch ein bißchen weniger, und dann hier noch und dort, und links, und rechts, und da noch und da, und da, und da, und da.....

Du musst nur wissen, wann es genug ist. Ab nem Punkt wo mans perfekt haben will, macht mans schlechter.

Ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Es werden aufeinanderfolgende Speichen einer Seite immer unterschiedlich. Sowas zu erfühlen ist schwierig.

 

[Euonymus]

Hier mal mit nem vernüftigen Speichenlängenberechnungsprogramm berechnet:

Vorausgesetzt der ERD von 612mm trifft tatsächlich zu, dann würde ich mit 12mm Standardnippel 296mm links und 294mm rechts verbauen.

Danke Dir dafür!
Ich habe mich letztlich für beide Seiten für eine Länge von 296mm entschieden. Vorausgesetzt, die Speichen auf der kurzen Seite schauen nicht aus der Hohlkammer heraus: Kann das dann trotzdem Probleme verursachen?

 

[Freaky-blue]

Ich habe mich letztlich für beide Seiten für eine Länge von 296mm entschieden. Vorausgesetzt, die Speichen auf der kurzen Seite schauen nicht aus der Hohlkammer heraus: Kann das dann trotzdem Probleme verursachen?

Ja, die Nippel auf der rechten Seite werden auflaufen oder sind zumindest kurz davor, vor allem wenn durch die verzogene Felge manche Speichen stärker gespannt werden müssen.

Ich würde von den 296er Speichen für rechts abraten.

Aber wie gesagt, das gilt alles nur falls der ERD auch tatsächlich 612mm beträgt.

 

[Euonymus]

Was meinst Du mit "auflaufen"?

 

[Freaky-blue]

Was meinst Du mit "auflaufen"?

Die Nippel lassen sich nicht beliebig weit auf die Speiche aufschrauben. Irgendwann ist das Gewinde der Speiche zu ende und dann lässt sich der Nippel nicht mehr weiter drehen.

 

[Euonymus]

Danke für die Erklärung. Dann werde ich darauf achten.

 

[Freaky-blue]

Dann werde ich darauf achten.

Da gibt es nichts zu beachten. Wenn die Speichenlänge zu lang gewählt wurde, dann passiert das ganz automatisch, und wenn die Speichenlänge korrekt bemessen wurde, dann wird das Auflaufen der Nippel ebenfalls ganz automatisch verhindert.

 

[Euonymus]

Ich meinte, dass ich darauf achte, ob das passiert. Oder kann man das nicht bemerken?

Edit: Du schreibst ja selbst, dass sich die Nippel dann nicht mehr weiter drehen lassen. Das sollte ja auffallen.

 

[Freaky-blue]

Du schreibst ja selbst, dass sich die Nippel dann nicht mehr weiter drehen lassen. Das sollte ja auffallen.

Jein...

Die Nippel werden erst relativ am Ende des Zentriervorgangs auflaufen. Die Nippel sind ja "nur" 1,8mm zu lang und nicht fünf oder zehn Millimeter, so dass die Nippel schon beim Einspeichen auflaufen würden, bevor die Speichen gespannt werden und alles noch lose ist.

Da während des Zentriervorgangs die Speichenspannung immer mehr zunimmt, nimmt auch das Drehmoment zu, mit dem der Nippelspanner gedreht werden muss, um die Reibung der Nippel zu überwinden (Ähnlich dem Festziehen einer Schraube und dem Zusammenhang zwischen Anzugsmoment und Vorspannung der Schraubverbindung). Außerdem sind die Speichen mit fast 300mm Länge und einer Dicke von weniger als 2mm nicht sonderlich torsionssteif, so dass das ein sehr fließender Übergang sein kann von man dreht den Nippel auf die Speiche und der Nippel läuft auf und man tordiert die komplette Speiche.

Ja, man kann so etwas merken, aber man braucht etwas Erfahrung und Feingefühl, um das merken zu können.

Und wie bereits geschrieben, die 296mm Speichen sind zu lang.

 

[Andy_29]

Ich meinte, dass ich darauf achte, ob das passiert. Oder kann man das nicht bemerken?

Ich würde vor Montage bei einer Speiche einen Nippel draufdrehen, und messen wie viel Restlänge an der Speiche übrig bleibt.

 

[Freaky-blue]

Ich würde vor Montage bei einer Speiche einen Nippel draufdrehen

Wie weit?

 

[Andy_29]

mit 2 Fingern bis Anschlag

 

[Freaky-blue]

mit 2 Fingern bis Anschlag

Dann ist die Restlänge, die zum Aufschrauben übrig bleibt, 0mm. Der Nippel lässt sich ja nicht mehr weiter auf die Speiche aufdrehen.

So ganz nebenbei, was möchtest du mit diesem Test erreichen?

 

[Andy_29]

Dann ist die Restlänge, die zum Aufschrauben übrig bleibt, 0mm. Der Nippel lässt sich ja nicht mehr weiter auf die Speiche aufdrehen.

Richtig.
Danach weis ich, wie weit ich die Nippel max. raufdrehen darf.

Ich bezog mich bei meiner 1. Antwort auf die Frage, ob man merkt wenn das Gewinde am Ende ist.

 

[Freaky-blue]

Ich bezog mich bei meiner 1. Antwort auf die Frage, ob man merkt wenn das Gewinde am Ende ist.

Bei einer losen Speiche und einem Nippel ohne Sicherung merkt man das sehr gut.

Wenn die Speiche aber bis kurz vor die maximale Vorspannung angezogen wird, dann sind durch die Reibung die Drehmomente so hoch, dass man das nicht mehr so leicht feststellen kann, ob der Nippel aufläuft.

 

[Andy_29]

dann sind durch die Reibung die Drehmomente so hoch, dass man das nicht mehr so leicht feststellen kann, ob der Nippel aufläuft.

schreib ich doch die ganze Zeit,=> messen.

Ich hänge eine Speiche in die Nabe, drehe einen Nippel Fingerfest drauf, messen den Abstand Nabe-Nippel (Schrägstellung beachten)

 

[Freaky-blue]

Ich hänge eine Speiche in die Nabe, drehe einen Nippel Fingerfest drauf, messen den Abstand Nabe-Nippel (Schrägstellung beachten)

Ich wage zu bezweifeln, dass eine derartige Messung überhaupt möglich ist und selbst wenn, wäre der Erkenntnisgewinn fragwürdig.

 

[Andy_29]

Ich würde jetzt auch nicht von der gemessenen Speichen Restlänge auf die korrekte Speichenspannung schließen.
So merke ich aber, ob noch eine- oder 5 Umdrehungen übrig sind.
Google sagt, Gewindesteigung 0,454mm.

Ich kann auch auf jede Speiche einen Nippel draufdrehen, und an der Speiche einen Strich machen.

 

[Mario8]

Okay, ich verstehe, was Du meinst. Ich habe es allerdings nur für den ungefähren Vergleich der Spannungen verwendet, weil ich das halt noch nicht so im Gefühl habe. Dafür fand ich es praktisch.

Wenn die Felge verzogen ist und durch Speichenspannung gerade gezogen werden soll, dann muss die Speichenspannung genau passend unterschiedlich sein. Anders geht es gar nicht. Auf eine gleichmäßige Speichenspannung kann man nur bei einer gerade und runden Felge kommen. Heißt umgekehrt, mit einer verzogenen Felge wird es nie ein vernünftiges Laufrad.
Felgen richten ist (manchmal) mit Hausmitteln möglich. Z.B. den geraden Teil mit Holz unterlegen, so dass der krumme Teil frei und nicht unterlegt ist. Auf den dann mit dem Gummihammer losgehen, ohne die Felgenflanke nach innen zu "umzubördeln".

 

[dotA]

schreib ich doch die ganze Zeit,=> messen.

Ich hänge eine Speiche in die Nabe, drehe einen Nippel Fingerfest drauf, messen den Abstand Nabe-Nippel (Schrägstellung beachten)

@Andy_29 Mit nur einer Speiche hängt die Nabe relativ frei im Raum, das misst Du nix als Mist, außer Du kannst mit einer Hand die Nabe auf Spannung halten und mit der anderen messen. Sonst rutscht die Speiche in die Felge.

Was spricht eigentlich gegen den nun mehrfach hier ausgesprochenen Rat, die Speichen in der richtigen Länge zu bestellen, anstatt da eine Doktorarbeit mit Laborversuchen draus zu machen? Generelle Beratungsresistenz? Immerhin hast Du hier die geballte Kompetenz von Leuten, die mehrfach Laufräder gebaut haben.