Gewicht der Eigenbaulampen

Falsch, bei Halogenlampen spielt die Wärmeableitung nur eine geringe bis garkeine Rolle(informier dich mal wie eine Halogenlampe funktioniert)sie kann sogar Kontraproduktiv sein. Außerdem wäre die Dose nur ganz schlecht dazu geeignet die Wärme abzuführen, da praktisch kein Wärmeübergang zwischen Lampe und Dose besteht.

http://www.sueddeutsche.de/bayern/750/403530/text/

Das stimmt soweit schon (sogar für HID), wenn man das nackte Leuchtmittel betrachtet. Es gibt jedoch auch dort die Einschränkung das gewisse Sockeltemperaturen nicht überschritten werden dürfen und gerade bei leistungsstarken Gasentladungslampen eine forcierte Kühlung erforderlich ist obwohl prinzipiell jede Wärmeabfuhr vom Leuchtmittel auch Verluste mit sich bringt (weshalb auch Lampen ohne Außenkolben ineffizienter sind). Hinzu kommt das Gesamtpaket Leuchte, wo natürlich wärmeempfindliche Teile verbaut sind und. Eine 250W-Halogenlampe im Projektor braucht eben doch eine ordentliche Kühlung. Einfach mal eine solche Halogenfunzel mit nackten Kupferdrähten kontaktieren (mit Lüsterklemmen ohne das Plastikgehäuse), in Glaswolle einwickeln, angasen und schauen wie lange das gut geht;)...

Gruß
Thomas
 
So ich habe noch ein bisschen geschraubt (also virtuell) und bin jetzt bei 200g mit Halterung für den Vorbau. Was meint ihr, reicht die Oberfläche zur Kühlung?
Gruß Radi
 

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Ich hatte letztes WE,als ich in die Frühschicht gefahren bin,meine weiter vorn gezeigte P7 auf´m Deckel.Bei 8-9°C wird sie gut warm aber noch nicht kritisch,......hoff ich jedenfalls.
Bei kühleren Themperaturen stellt die Kühlung eh kein Problem dar!
Da wird die besagte P7 gerade mal schön Handwarm.

Brauch ich auch kein Taschenofen mit nehmen. :lol:

Meine MC-E,mit wirklich kleinem Gehäuse,wird da schon merklich wärmer.
Hatte mal eine Thermokamera drauf gerichtet,das Gehäuse bekommt 70°C abgeführt bei ca. 23-24°C Raumtemperatur.
Darum hab ich auch den Maxflex auf 70°C eingestellt. :cool:
Edith sagt:Quatsch 70°hält das Gehäuse in der niedrigen Stufe ~ 350mA (Kopfschüttel)
Also denke ich mal das dein Gehäuse bei ausreichend niedrigen Temperaturen reichen sollte,ohne Garantie!!!!

Gruß Thomas
 
So ich habe noch ein bisschen geschraubt (also virtuell) und bin jetzt bei 200g mit Halterung für den Vorbau. Was meint ihr, reicht die Oberfläche zur Kühlung?
Gruß Radi
Wenn du die Wärme vom Emitter über hinreichend großen Querschnitt an diese Oberfläche bringst sollte das reichen.

Meine Lampe hat außen ein ähnliches Profil und ist nur etwas länger. Bei Temperaturen unter 20° und Fahrtwind wird sie kaum merklich warm, im Stillstand dürfte sich die Temperatur auf 20° über umgebung einpendeln, bei mittlerer Stufe (1,5A). Bei voller stufe wird sie im Stillstand vermutlich irgendwann zu heiß.

mit zu heiß meine ich 45°, ab dort beginnt nämliche die Lebensdauer der LED deutlich zu schrumpfen.
 
Hi,
also die LED ist auf einer Star Platine mit Wärmeleitkleber montiert.
Diese Star Platine wird direkt mit dem Gehäuse mit Wärmeleitpaste verbunden. Das gehäuse ist an der stelle 3.5mm dick, im Anhang eine kleine Zeichung....
 

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da hast du grad an der kritischen Stelle die Rückwand verjüngt...

irgendjemand hat doch bestimmt schonmal ausgerechnet, wie dick ein LED-Träger sein muss, der radial die wärme nach außen abgeben muss... oder? ;)

bei meiner Lampe ist der LED-Träger ein gutes stück dicker... aber da sitzt auf der Rückseite auch noch die elektronik auf dem Träger...
 
Hi,
also wenn das jemand schon mal ausgerechnet hat, immer her mit den Daten.
Und ja auf der Rückseite des Trägers sitzt auch die Elektronik. Aber den Steg dicker zu machen ist im zweifelsfall nicht so viel Arbeit. Das Alu kommt eh erst morgen Nachmittag ;)
Gruß Radi
 
dort ist die kritischste Stelle, viel kritischer als Gehäusestärke und -größe.
Da willst Du es möglichst kühl!

Mindestens verdoppeln die Dicke, den Ausschnitt für den Star weg und wenn Du 10 mm machen kannst (Platz), dann machs so dick.
Hilfts net, schadts net (und weniger Auswirkung aufs Gewicht, als 1 mm mehr außen beim Gehäuse)

PS: Gehen die Kühlrippen so tief bei nur 2 mm Breite?
Würde Gehäusestärke mehr als die jetzigen 2 mm machen, vielleicht drei. Nur zur Sicherheit.

und, n Tipp: mir gehts so wie Dir, ich wills immer zu klein
(auch wenn ich keine Ahnung von der Metallbearbeitung habe und eher "mache" anstatt vorher Maße zu planen)
imho is hinten zu wenig Platz für Elektronik, Kabel, Schalter und Anschlüsse/Stecker. Hast Du die Teile schon und deren Größe mit eingeplant?
 
Zuletzt bearbeitet:
Oh man, immer diese wilden Mutmaßungen.
Lest euch mal dieses PDF durch, vor allem am Ende das Designbeispiel.
http://imperia.mi-verlag.de/imperia/md/upload/article/112ag0206.pdf
Dann vergleicht die Oberfläche mit Kühlkörpern die kommerziell erhältlich sind und wo es Daten dazu gibt wie viel die können mit freier Konvektion und forcierter Kühlung.

Was man dabei feststellt ist, dass man wenn man von freier Konvektion ausgeht unglaublich viel Fläche braucht. Wenn man dann zu forcierter Kühlung übergeht braucht man nur noch 1/10 oder weniger der Fläche. Das heißt man muss einen Mittelweg gehen, oder nicht stehen bleiben. Ich würde eine neue Lampe so auslegen, dass sie im stehen überhitzt, sonst wird sie einfach zu schwer. Dafür kommt eine Temperaturregelung rein.

Was ich im letzten Post vergessen hatte, was Siam freundlicherweise ergänzt hatte, war ja, dass die Wärmeabführung im Material nicht vergessen werden sollte. Das ist natürlich vollkommen korrekt. Trotzdem würde ich sagen, dass die 3,5mm unter der LED dicke reichen, vor allem weil es danach ja noch dicker wird. In diesem Fall kommt es tatsächlich nur auf den Gesamtwärmeübergang an und nicht darauf an welcher Stelle konkret der Wärmewiderstand zu hoch ist (meist eh zwischen Alu und Luft). Man könnte jetzt einwenden, dass man näher an der LED einen kleineren Umfang hat und damit entwärmenden Querschnitt, aber 3,5mm reichen trotzdem dicke. Die Lampe wird damit perfekt gleichmäßig warm.

@yellow_ö: Es ist vollkommen egal wo der Wärmewiderstand jetzt schlecht oder gut ist für die LED. Das Gesamtbild ist das entscheidende. Die 3,5mm unter der LED reichen um die Wärme abzuführen ohne ein großes deltaT zu bekommen. Du hast mit deiner Vermutung, dass man viel Masse direkt an der LED braucht nur Recht wenn du einen Blitz bauen wolltest, sozusagen als Puffer. Im Equilibrium mit der Umwelt ist es egal wo der Widerstand jetzt hoch oder niedrig ist, es kommt nur auf die Gesamtbilanz an, und die ist immer an den Rippen zur Luft am schlechtesten mit Abstand. Es sei denn man verwendet keine Wärmeleitpaste. *gg*

Gruß td
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder aber einen Lüfter verwenden. Dann wird es plötzlich leicht und funktioniert auch im Stand;)...

Ich verstehe diese Abneigung gegen Lüfter nicht. Klar, bei <10W ist das auch überflüssig aber mit den multiemitter-LEDs wird der Einsatz der "Bläser" immer interessanter.

Gruß
Thomas
 
Na ja,
ich hab mir das mit dem Lüfter auch schon überlegt, aber ich bin glaub ich immer bissel zu vorsichtig wenn es um Dreck und Wasser geht. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Lüfter bezüglich Wasser und Dreck?

Gruß Radi
 
Erfahrungsgemäß geht das ganz gut. Klemme doch mal so ein Lüfter an und lege ihn raus wenn es schifft(wobei ein geschickter Einbau den Lüfter schon sehr gut schützt). Klar wird der keine 5 Jahre halten, aber dann konstruiert man das so, das der Lüfter leicht zu tauschen ist...


Gruß
Thomas
 
Hallo

Ich kann der Konstruktion mit einem Lüfter nur zustimmen denn ich hab ja auch so eine Lampe gebaut.
Aber kann man bei 3xP7 das auch gut so machen das man auf den Lüfter verzichtet und mit einer Temp. Regelung arbeitet der dann im stand runter oder aus regelt.

Na ja und so Lüfter bekommt man auch mit IP Schutz und dann sollte Wasser von Oben vorne sicher auch kein probelmm mehr sein oder sich mal auf den Hosenboden setzen und was anständiges konstruieren

Gruß
Jörg
 
Zurzeit fahre ich eine Sigma Powerled am Lenker, Lichtleistung geht, aber ein sehr enger Lichtkegel.

Bau doch da erst mal eine Cree ein :)
Die kann man aufschrauben. Mit etwas Gewalt.

Hermann

In der normalen alten silbernen ist eine Luxeon 3W mit gräßlichem WG drin.
Mit einer XRE ist das schon besser.
Und mit 'ner MCE noch besser :) Das setzt allerdings eine andere Stromquelle voraus.
 
Hi,
also die LED ist auf einer Star Platine mit Wärmeleitkleber montiert.
Diese Star Platine wird direkt mit dem Gehäuse mit Wärmeleitpaste verbunden. Das gehäuse ist an der stelle 3.5mm dick, im Anhang eine kleine Zeichung....

Zur Zeichnung:
Vorne kriegst Du die Wärme in die Kühlrippen doch gar nicht rein.
Da solltest Du innen leicht konifizieren.

Und wo die LED aufliegt, machst Du die Wärmeableitung
- also das Metall - lokal dünn- auch nicht geschickt!

Hermann.

Dieser Wärmewiderstand ist wie ein elektrischer.
 
Hallo

Ich kann der Konstruktion mit einem Lüfter nur zustimmen denn ich hab ja auch so eine Lampe gebaut.
Aber kann man bei 3xP7 das auch gut so machen das man auf den Lüfter verzichtet und mit einer Temp. Regelung arbeitet der dann im stand runter oder aus regelt.

Na ja und so Lüfter bekommt man auch mit IP Schutz und dann sollte Wasser von Oben vorne sicher auch kein probelmm mehr sein oder sich mal auf den Hosenboden setzen und was anständiges konstruieren

Gruß
Jörg
ich persönlich finde einen Lüfter an einer Bike-Leuchte etwas overkill.
Wenn das Licht gebraucht wird, ist i.d.R. auch Fahrtwind da, nämlich dann wenn man schnell ist. Und wenn ich im Schrittempo den Berg rauf keuche brauche ich keine 30W LED-Licht. Von daher finde ich das herunterregeln der Leistung mit steigender Temperatur sinnvoller.

Das setzt aber halt voraus dass es sich um eine reine Bike-Lampe handelt...
 
Na ja,
ich hab vorhin das Alu geholt, da ich eh noch auf die KSQ von Kaidomain warte, kann ich auch noch ein bisschen überarbeiten, weiß jemand wie lange der Versand normalerweiße dauert?
Ich stell noch nen vorschlag später ein.
Gruß Radi
 
Ich kann der Konstruktion mit einem Lüfter nur zustimmen denn ich hab ja auch so eine Lampe gebaut.

Ist das jetzt ein Argument? :lol:
Ich meine "...denn ich hab ja auch so eine Lampe gebaut".

Bevor man mit so etwas anfängt sollte man m.E.
erst mal die normale Konstruktion optimieren:

Eben optimaler Wärmefluss
(das da oben ist aus erwähnten Gründen nicht optimal)
und evtl. lokal eine Kupferplatte unter der Diode
(kannst auch Silber nehmen, das wird nur ein wenig teuer :) ).
So ein Lüfter wiegt ja auch.

Und wenn's dann nicht mehr geht....

Hermann
 
Hi,
also inzwischen habe ich jetzt alle Teile und bin noch ein bisschen am optimieren, gewicht wird sich ohne Akku bei so ca.200-250g einpendeln (passiv gekühlt). Ein kurzer probelauf am Netzteil mit der KSQ schein vielversprechen. Ich stelle sobald ich noch bissel weiter bin und anfange zu basteln wieder Bilder ein.
Gruß LRK
 
Hi,
gutes Neues erstmal.
Hab über Weihnachten die Lampe endlich bauen können.
Allerdings wird die Kaidomain KSQ recht warm, wie kühlt ihr die?
Ich stell später vielleicht noch ein paar Bilder ein.
Gruß Radi
 
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