Freilauf schert auf Höhe des kleinsten Zahnrads ab

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Roger89

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5. April 2019
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Guten Tag zusammen,

ich habe Probleme mit meinem Freilauf am DT Swiss Laufrad.
Ich hab mir das MTB letztes Jahr gekauft, insgesamt ca. 3000 km draufgefahren und hatte diesen Sommer schon Probleme, dass sich die Zahnräder der Kassette nach rechts und links bewegen ließen.
Erst die Verschlussschraube nachgezogen mit Drehmoment, keine Besserung, danach zerlegt, gesäubert, montiert und wieder keine Besserung.

Dabei hab ich gesehen, dass sich am Freilauf nicht nur Kerben an den Stegen gebildet haben, sondern die Stege am Sitz des kleinsten Zahnrads fast komplett abgeschert waren...

Mit dem Fahrradhändler geschrieben, sie würden mir preislich entgegenkommen, aber Kassette ist ein Verschleißteil und fällt nicht in die Garantie. Bla bla...

Dann selbst einen neuen Freilauf gekauft, Kassette auch gleich mit getauscht, alles super geklappt... 4 Monate später das gleiche Spiel wieder...

Ich bin mit meinem Latein am Ende, ich habe nicht vor, mir alle 4 Monate einen neuen Freilauf zu kaufen 🙄

Jemand eine Idee, was hier falsch läuft oder ich falsch gemacht habe?
Freilauf aus Stahl verwenden, falls es einen gibt?


Freilauf ist aus Alu und von DT Swiss, Kassette ist eine Shimano XT 11.

Mein Bike:
https://www.rabe-bike.de/de/focus-jam-se-2019/
Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis 🙂

Grüße, Stefan ✌

20200710_143720.jpg
 
Hast du die Abschlussschraube fest genug angezogen?
Warum fährst du mit so viel Kraft auf den kleinsten Ritzeln, das finde ich ungewöhnlich. Was für ein Blatt vorn?

Es gibt auch für DT Stahlfreiläufe. Alternativ XD SRAM Freilauf und Ritzel, 10-42 GX. Passt auch mit Shimano.
 
Erstmal danke für die schnellen Antworten 😉

@cxfahrer: mich wundert das Schadensbild auch, so oft bin ich eig. gar nicht auf dem kleinsten Ritzel.
Aber grundsätzlich fahr ich lieber mit mehr Kraftaufwand als wie ne Nähmaschine auf dem Bike zu sitzen 😂
Vorne hab ich 2 Kettenblätter oder was meinst du genau?

@checky: daran dachte ich auch als erstes, hatte aber auch Angst, dass zu fest auch nicht gut ist 🙈 wie sagte unser Ausbilder immer, nach fest kommt ab 😅
Habe es aber mit dem vorgegeben Drehmoment angezogen. Vll. liegt es auch an meinen billig Drehmomentschlüssel 🤷‍♂️
Ich hab die Kassette eins zu eins aus der Verpackung auf den Freilauf aufgebaut, es blieb auch kein Teil übrig 😂
Auch im Auslieferungszustand vom MTB war kein Spacer mehr oder weniger verbaut.
 
Es gibt 2 Arten von Freilaufkörpern:
einer nur für MTB und einer der außerdem auch für RR-Kassetten verwendet werden kann.
Bei solchen die auch für RR verwendet werden können, benötigt man einen speziellen Spacer hinter der Kassette, sonst hat man keine Chance die Kassette spielfrei zu montieren.

Wenn man das nicht weiss, aber trotzdem selber schraubt, dann .... ist das eben so.
 
Nach 4 Monaten hast ja noch Gewährleistung . Hat mit den Garantiebestimmungen nichts zu tun . Den Freilauf würde ich reklamieren .
 
Entweder zuviel Kraft auf dem kleinen Ritzel oder Kassette locker. Schau mal nach ob die Kassette auch wirklich geklemmt wird oder nur der Lockring. Ansonsten empfehle ich dir für vorne ein größeres Kettenblatt. Damit würdest du auch hinten die Ritzel sinnvoller nutzen. Das kleine Ritzel nimmt man eigentlich nur für bergab.

Edit: An den Abnutzungsspuren weiter oben am Freilauf kann man gut sehen das die Kassette scheinbar hin und her gewandert ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Basti138 :D :D :D

@PORTEX77 und @Dirty Track: davon hab ich damals zwar was gelesen, aber keine einleuchtende Erklärung gefunden, ob ich den Distanzring jetzt brauche oder nicht... und im Auslieferungszustand war dieser eben auch nicht verbaut. Da hab ich als "Anfänger" gedacht, dass ich den Ring nicht benötige... Naja bezeichnen wir es mal als Lehrgeld... Ich wollte einfach endlich wieder fahren ;)
Aber vielen Dank, der Ring wird gleich mal mitbestellt.

@memphis35 ich hab dem Händler sogar ein Foto vom Freilauf geschickt und hielt weiter an der Aussage fest. Da der Laden knapp 50 km einfach entfernt ist, ich nicht wusste, ob es unter Gewährleistung/Garantie fällt und der Freilauf +/- 40 Euro kostet, hab ich mich selbst versucht (mit mäßigen Erfolg :D )...

@--- und @Hackl-Schorsch ich kann es nicht 100%ig sagen, aber ich denke, dass ich das kleinste Ritzel wirklich auch nur bergab nutze. Die Kombi klein klein, versuche ich auch zu vermeiden, hier geht auch die Kette ein wenig an der Führung an und das lass ich auch so, da ich dann gleich merke, dass es eine schlechte Kombi ist ;) :D
Ich denke der Distanzring ist die Ursache allen Übels. Die letzten KM klapperte die Kassette schon, wenn ich über Wurzeln oder ähnliches gefahren bin, da fehlt auf jeden Fall die ausreichende Klemmkraft.

Vielen Dank euch :)
Hätte ich mich doch im Sommer schon auch euch gewandt...:wut:
 
Ich würde den 1mm Ring auch noch bestellen, dann kannst du schauen, welcher besser passt.
Oder du versuchst das vorher mal daheim zu simulieren, irgendein O ring o.ä. mal draufschieben und dann kassette montieren.
Ebenso, schau dochmal , wo das kleine Ritzel abschließt am Freilauf.
 
@PORTEX77 Ich hab jetzt mal 2 Fotos gemacht, eins ohne das letzte Ritzel und eins mit dem letzten Ritzel.
Rein optisch würde ich wieder behaupten, dass kein Distanzring fehlt :D :ka:
 

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Rein optisch sieht das gut aus...
Wenn du allerdings pro Ritzel nur 0,1 Spiel hast, bist du dann bei über 1mm im Montierten Zustand....
Ich würde beide Ringe bestellen(1mm und 1,85mm), der dritte 2,35 mm ist ja so dick wie ein Spacer, der zwischen den Ritzeln steckt...der ist def. zu dick.

Btw: den 1,85 Distanzring gibts auch im Radladen, wird ja oft benutzt für die 10fach Kasetten auf die Roadfreiläufe zu montieren

Dirty Track schrieb:
Es gibt 2 Arten von Freilaufkörpern:
einer nur für MTB und einer der außerdem auch für RR-Kassetten verwendet werden kann.
Bei solchen die auch für RR verwendet werden können, benötigt man einen speziellen Spacer hinter der Kassette, sonst hat man keine Chance die Kassette spielfrei zu montieren.
Zum Vergrößern anklicken....
 
Roger89 schrieb:
davon hab ich damals zwar was gelesen, aber keine einleuchtende Erklärung gefunden, ob ich den Distanzring jetzt brauche oder nicht... und im Auslieferungszustand war dieser eben auch nicht verbaut.
Zum Vergrößern anklicken....
Ich denke, du solltest erst einmal genau klären was da los ist, bevor du da jetzt irgendwas machst.
Bei manchen Shimano-Kassetten sind auch innerhalb der Kassette zusätzliche Spacer verbaut, die bewirken sollen, daß die Ritzel die gleichen Abstände zueinander haben.
1) Sind also die Anstände der Ritzel zueinander alle gleich, oder gibt's da schon Differenzen? Dann fehlt da vielleicht schon ein Teil.
2) Wenn diese Abstände alle OK sind, und die Kassette nach Montage des Lockrings immernoch wackelt, erst dann brauchst du diesen speziellen Distanzring HINTER der Kassette.
3) Vielleicht stimmt da auch etwas ganz anderes nicht?

Wenn du dir da unsicher bist, empfehle ich dir dringend, eine Radwerkstatt aufzusuchen. Die verschlissene Freilaufkörper ist Schrott.
 
Ich glaube langsam auch, dass sich das mal eine Werkstatt vor Ort anschauen soll. Freilauf muss auf jeden Fall getauscht werden, da bin mir zumindest sicher :D


Bei meiner verbauten Kassette Shimano XT 11-fach, sind schon 2 Distanzringe zwischen den Ritzel vorgesehen um den Abstand zu gewährleisten. Und die 6 letzten Ritzel sind in 2 x 3er Pakete zusammengenietet. Siehe Anhang:

Ich bin jetzt hier im Forum über die Suche nach der Kassette auf einen Thread gestoßen, bei denen das Problem ebenfalls vorliegt. Finde dort aber leider auch nicht die perfekte Lösung. Gibt viele verschiedene Lösungsansätze...
https://www.mtb-news.de/forum/t/shimano-xt-11-fach-kassette-lose-aber-mutter-fest.868919/

Meine Kassette:
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XT-Kassette-CS-M8000-11-fach-p43966/
Mein Freilauf:
https://www.bike-components.de/de/D...Drive-System-p44483/?o=69400118-black-10-fach
 

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Gut, beim Freilauf hast du laut Beschreibung diese 'MTB/Road-Kompatibilität', d.h. der spezielle Spacer für hinter die Kassette muss her. In der Radwerkstatt wissen die, was genau damit gemeint ist.

Der Freilaufkörper muss aber auch ersetzt werden. Dabei solltest du dann wieder hinterfragen, ob der auch wieder MTB/Road-kompatibel ist, d.h. ob du den Spacer hinter der Kassette brauchst oder nicht.
 
Dirty Track schrieb:
Gut, beim Freilauf hast du laut Beschreibung diese 'MTB/Road-Kompatibilität', d.h. der spezielle Spacer für hinter die Kassette muss her. In der Radwerkstatt wissen die, was genau damit gemeint ist.

Der Freilaufkörper muss aber auch ersetzt werden. Dabei solltest du dann wieder hinterfragen, ob der auch wieder MTB/Road-kompatibel ist, d.h. ob du den Spacer hinter der Kassette brauchst oder nicht.
Zum Vergrößern anklicken....

Bevor ich dann wieder einen MTB/Road kompatiblen Freilauf nehme und mit einem Distanzring arbeiten muss, kann man ich doch gleich einen anderen/passenden Freilauf nehmen.

Bei meiner Suche bin ich auf diesen Freilauf gestoßen, der nur für MTB ausgewiesen ist und laut Beschreibung mit meinem Laufrad "M 1900 Spline" kompatibel ist.

https://www.bike-discount.de/de/kau...1-fach-3-pawl-system-r-freilaufkoerper-492579
Bei einem Freilauf aus Stahl wird bei Einsatzzweck eigentlich immer nur "Tandem oder E-Bike" angegeben :D
 
Das scheint für MTB zu passen, wenn's korrekt deklariert wurde.
Falls es doch wackeln sollte bei montiertem Lockring, dann brauchst du eben diesen speziellen Spacer. Zur Prüfung zum Abschluss einfach mal an der Kassette rütteln, da darf NULL Spiel sein.

Weisst du jetzt auch, warum der Freilaufkörper so dermassen abgenutzt ist? Falls du immer so viel auf dem kleinen Ritzel fährst, dann solltest du mehr auf einem großen Blatt vorne auf der Kurbel fahren.
.... oder einen Stahlfreilaufkörper verwenden. :D
 
Roger89 schrieb:
@PORTEX77 Ich hab jetzt mal 2 Fotos gemacht, eins ohne das letzte Ritzel und eins mit dem letzten Ritzel.
Rein optisch würde ich wieder behaupten, dass kein Distanzring fehlt :D :ka:
Zum Vergrößern anklicken....
Wichtig hier ist, dass das kleinste Ritzel nicht die stirnseitige Fläche vom Freilauf berührt - weil dann ist nämlich das kleinste Rritzel fest und der Rest aber lose. (was nicht heißt, dass sich das kleinste Ritzel deswegen nicht auch lösen kann)

Die Teile der Kassette brauchen eine axiale Pressung => das kleinste Ritzel muss die Kraft weiter auf die Kassette geben, nicht an den Freilauf.
Was man nicht auf den ersten Blick sieht/bemerkt, weil die Kassette beim Festziehen etwas zusammengedrückt, dünner wird. Und dann steht das kleinste Ritzel evtl doch an und die Klemmkraft reicht nicht.

Grüner Pfeil: Es muss ein Abstand dazwischen bleiben!
Bild2: Die Überstandshöhe muss kleiner sein, als die Tiefe im kleinsten Ritzel. Ca. 0,5mm.
Ist das nicht gegeben, brauchst du nen dünnen Distanzring, der hinter der Kassette platziert wird.
 

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