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TriCree in da house & was tun mit alten Luxeons

Y

yellow_ö

Registriert
13. August 2005
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34
Ort
Baden, Österreich
Erstmal zu viel Zeit und Angst im Dunkeln haben :D

* billigen Baumarktscheinwerfer holen
* Leds auf ein passend zurechtgepfuschtes Kühlblech montieren,
* optional die abgebildete automatische 2-auf-3 Led Wechselschaltung anpassen und mit dem MOSFET-GL verbinden (Led 1 vor den Elko)
* Standlicht-GoldCap mit einplanen (parallel mit Led 2),
* alles zusammen in die ausreichend große :rolleyes: Endkappe reinpfuschen
* Emitter sollten alle leicht zur Mittelachse versetzt angebracht sein, dann ergibt sich ein dreieckiges Leuchtbild

--> supi Licht
PS: Mist, hätte doch noch eine weiße Abdeckung, die nur die Optiken freilässt, einbauen sollen. Ev. mal ichs mal einfach von außen an...
 

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... noch welche rumliegen haben :rolleyes:
sich eingestehen, dass diese Heizkraftwerke für eine batteriegetriebene Anwendung immer schon zu ineffizient waren.
also:
* billigen Baumarktscheinwerfer,
* Emitter auf 10 mm Alustab befestigen (der hat nämlich genau den Durchmesser einer normalen Birne)
* MOSFET-GL drauf, alles verbinden
* Endkappe ausräumen und hinten mittig durchbohren --> der rausstehende Alustab kann besser Wärme abgeben und es erleichtert die Einrichtung der Led im Reflektor gewaltig
* je nach Wunsch eher stärker oder weniger stark fokussiert einbauen, kleben (Epoxykleber, oder was auch immer)

Supi Licht, nicht für uns Lichtspinner selbst das ist klar, aber für die Gnädigste, Kumpel, Eltern, ...
schlägt den bisher montierten Conrad-Spot um Längen, ist aber (natürlich) nicht so hell wie die 3- oder 4-fach-Emitter und kein Standlicht möglich,
aber bedeutend heller als die müden Originallampen, einfachst und schnell aufzubauen, Dank der Streuscheibe bei diesem Modell trotz des Einzelemitters ein stvo-gerechtes Leuchtbild, schon bei geringem Tempo Licht, von außen nahezu unsichbare Veränderung

PS: eine Idee wären wohl auch diese noch billigereren Modelle, die in der Mitte den Rückstrahler haben. Das schneidet das direkte Streulicht dann ab und nur das gerichtete Licht kommt mehr raus. Viel Gegenverkehrblendungsgünstiger
 

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sehr schön wieder mal ein paar cheap'n'fast lösungen zu sehn :daumen: :daumen: :daumen: und das ganze sieht dabei nichtmal aus wie ein prototyp.

fehlen jetzt nur noch die nachtbilder :anbet:


gruß Tino
 
... und hier kommen die auch schon :)

interessanterweise ging es mir NUR um die Darstellung des Leuchtbildes, nicht um einen Leuchtkraftvergleich. Die Kamera sagt aber bei allen Fotos: Blende 2.8, Belichtung 1/6 sek, ISO 200, identer Bildausschnitt
also ist das dann doch ein Leuchtkraftvergleich.

Soo extrem bemerkte ich den Unterschied vom Triple-Licht zu den anderen nicht, aber eigentlich hatte ich genug Probleme dabei, den Selbstauslöser einzuschalten, rüber zum Lichtschalter und dieses aus, hin zum Rad und den Dynamo auf Geschwindigkeit zu bringen.
Könnte also durchaus zutreffen (rein von den Laborwerten würde es ja auch passen)
Die Lux V kam mir heller vor als der C-Spot.

PS. Abstand Lampen <-> Wand ca. 7 meter
 

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Ich habe bisher so einen alten schwarzen Standard- Scheinwerfer immer nur als abschreckendesd Beispiel genommen, wie dunkel dieses Licht gegenüber meiner Kupferkappen-Lösung ist.

Aber soo gehts ja auch!

FRAGE: ist das ein massiver 10 mm-Alu-Stab? Den Emitter hast du dann einfach auf die eine Stirnfläche geklebt, und die freien Beinchen mit dem Gleichrichter verdrahtet?

Beste Grüße

Jürgen
 
X-actly :D

das oben gepostete Foto zeigt das eigentlich schon bestens, hab noch zwei zusätzliche gemacht:
  1. hinten rausstehender Alustab (mit Bohrung + Gewinde, falls mal zusätzlich ein kleines Kühlblech motniert werden soll). Wie getippt, hilft sehr bei der Einrichtung der Led.
  2. Teile vor Klebung, zeigt die Kabel von Endkappenanschlüssen zum MOSFET-GL, weiter zur Led
  3. unscharfes :rolleyes: Makro der einbaufertigen Endkappe. Der Emitter hat weniger Durchmesser als der Alustab, Kontakte der Led ziemlich zurückgeschnitten, Kabel angelötet und in Ausnehmungen im Stab eingefügt.
    Alternativ wäre es auch möglich die Kontakte abzubiegen und den Aluträger beidseitig ein wenig abzuflachen.
    Mit ein wenig Fantasie kann man auch ganz hinten in der Endkappe die "Befestigung" sehen: Schaumstoff über den Epoxykleber gekippt wurde. Saugt sich dann voll und hält. Gleichzeitig Kappe drauf und in die markierte Position bringen (oder einfach erst jetzt unter Strom setzen und einrichten). Durch die Bohrung hinten + die Führung im Reflektor vorne wird das dann eingemittet.

@ Juergen: wollte gestern nach der Klebung testhalber die Position checken und habe an den Wechselstomeingängen eine Batterie angehängt. Nichts leuchtet :confused: Funktioniert das nicht so wie ein normaler Gleichrichter?
Jedenfalls mit einem Dyno hats dann (wieder) funktioniert, also glücklicherweise nichts kaputtgegangen.
 

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...falls mal jemand den Tread als Infoquelle nutzt.
  1. Infos zum MOSFET-Gleichrichter: entsprechender Tread bzw. Mitglied juergenH
  2. die Schaltung mit der automatischen Umschaltung sieht jetzt folgendermaßen aus:

PS, nochwas: die Idee der Umschaltung geht auf miese Dynos, miese Gleichrichter, die alten Luxeon und meinen Lightspin (der zwei, bzw. drei Led problemlos mit mehr als 1 A beschickt und damit killen würde) zurück. Daher die zwingende Umschaltung und (meine) Abneigung einer manuellen solchen.
Bitte mit den eigenen Voraussetzungen (LED, Dyno, Gleichrichter) selbst probieren, denn auch drei Led leuchten schon sehr früh, vielleicht "muss" für die jeweilige Person diese Umschaltung gar nicht sein.
In dem Fall ginge nämlich alles ohne Elektronik und der Bauaufwand wäre wirklich gering (gleichrichter + Led (+ ein Standlichtkondensator)
 

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Hah! Bei der Zeichnung bei mir auf der Platte hab ich auch noch die Diode da oben eingezeichnet, habs also wohl richtig verstanden!
 
Hallo yello_ö,

warum schreibst du in diesem beitrag -klick- , das der gold cap es nicht bringt? wie kann man ein vorderes standlicht dennoch realisieren? noch eine frage zur dynamoleistung bei 3 leds. ich habe eine axa hr traction mit z-dioden und würde den jürgen h. mosfet benutzen. sollte ich die 2 auf 3 schaltung anwenden oder nicht? kann ich das in dem anderen beitrag dargestellte rücklicht parallel zu diesem frontlicht verwenden?

danke für deine mühe
der pi
 
hmm, wie erklär ichs?
also eine der Led habe ich mit dem Gold Cap gebrückt. Das geht auch recht gut als Standlicht (15 sek. stärker; dann länger nachtleuchtend, dann aber wirklich sehr schwach).
Was ich nicht verstehe: die mittels der Schaltung zugeschaltete Led leuchtet anfangs super hell, wie die anderen beiden auch. Nach ca. 2 Minuten Fahrt wird die aber immer schwächer.
Keinen Schimmer wieso. :confused: Habe es darauf zurückgeführt, dass das mit dem großen Cap zusammenhängt, der dann wohl voll aufgeladen ist, muss aber nicht zutreffen.

Heute meine ich übrigens, dass es das beste ist, alle in Reihe aneinanderzuhängen, auf die Transistorenumschaltung zu verzichten und dann eben bei Radschiebetempo kaum Licht zu haben.

Bei Verwendung des Mosfets dürfen dessen Ausgänge nicht mittels Kondensator verbunden sein, also entweder dei Schaltung so wie in Post # 8 (eventuell die rechte Seite mit den Transistoren komplett skippen), oder die drei Led in Reihe + Elko zusammenlöten und zwischen Mosfet + den drei Led eine Diode reinschalten
(nachdem die Leuchdioden den Strom vom Dyno locker aushalten ist die 2. Möglichkeit keine gute Lösung).

Was den HR betrifft: ausprobieren oder Erfahrungen lesen. afair tippen da alle, dass der drei Led schafft

Die Rücklichtschaltung einfach parallel an den Dyno hängen, ich hab die sogar nur mit einem normalen Gleichrichter bestückt.
(Sicherheitshalber den Strom an den Led messen, eventuellen Überstrom mit Widerstand verbraten)

PS: wieso heißt das eigentlich bei Euch "in Reihe" und nicht "in Serie" wie bei uns?
Wäre so viel leichter, weils bei den Amis auch "in series" heißt.
 
hallo yellow_ö,

sehe ich das richtig mit der schaltung. die zehnerdiode und r1 müssen für die gesamtbegrenzung bleiben? damit die leds bei zu schneller fahrt nicht gebraten werden, c1 einfache parallel an den mosfet. die ssc p4 sind das die, mit 3,5 w oder welche genau. da ich noch neu in der materie bin, kannst du mir auch sagen was ein "zurechtgepfuschtes Kühlblech" ist. welche größe und dicke hat das blech um die gesamte wärme der leds abzuleiten (das blech ist ja in dem lampengehäuse - also kaum fahrtwind). welche linsen bzw. optiken hast du verwendet.

ps. habe immer noch den hr

der pi
 

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    Led Beleuchtung fürs Fahrrad_03 Änderungen.gif
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nicht ganz,
alles rechts von den led dient nur um zwischen nur 2 leuchtenden Led (gaaanz langsam) und 3 Led umzuschalten.
Ist allerdings nicht nötig, also alles weg. Nur die 3 led in Reihe und fertig.
Eine Begrenzung ist bei einem normalen Dyno eher nicht nötig, die liefern kaum mehr als 500-600 mA.
Allerdings MUSS mit dem MOSFET eine led völlig "frei" in der Schaltung stehen - nur die beiden hinteren mittels Elko brücken.

SSC P4 ist die Seoul Variante der starken Led, versuche einen "U"-bin zu bekommen.
Ansonsten Cree XRE, derzeit hellster bin wäre da "Q5" (ab bin "P4" leuchtets auch sehr nett).
Die benamsen leider unterschiedlich, das irritiert ein wenig.

Hitzeblech übertreibe ich gerne, also so dick wie möglich. Ist eh meißt ein bauliches Problem. In der Lampe da oben ist das Blech so um die 5 mm stark.
Soll natürlich auch nicht zu schwer werden.
Im Idealfall eingebaut in ein Metallgehäuse.
ACHTUNG! wenn Du Dir nur die Emitter von Seoul holst --> Kühlblech isolieren, die Kühlfläche des Emitters ist elektrisch positiv.
...ist mit Star-led nicht nötig.
 
@ yellow_ö,

noch ein wort von dir zu den 3 optiken/linsen. sind die unterschiedlich für unterschiedliche leuchtweiten? ich nehme an das sind 20mm teile

der pi
 
are the original Cree XR-E Optics in their white holder


als beste Methode hat sich etabliert:
die Emitter mit einer eng strahlenden Optik ausstatten und seitlich versetzt anbringen.
Das bringt deutlich besseres Licht als gleich viele Led mit breiteren Optiken.

In Bild 1 ansatzweise zu sehen und folgendermaßen vorstellbar:
die Led leuchten mit 2 Grad von einem in der Mitte normal auf das Kühlblech stehendem Stab weg.
Damit ergibt sich das dreieckige Leuchtbild.
(so um die 5-6 Grad wären viel besser)
 
Hier noch ein Schaltplan für eine schöne Lampe für Leute wie mich: Ohne viel Ahnung einfach nachbauen und es funktioniert. Optiken für die SSC P4 hab ich von dotlight.de, nennen sich Carclo. Ne elliptische würd ich allerdings nicht nochmal nehmen, die wirft kaum Licht. Lieber zwei 15° und eine mit kleinem Winkel für die Ferne. Gleichrichter ist von JürgenH, ebenso der Plan, vielen Dank!
Als Dynamo verwende ich den Axa HR Traction, den ich von der Schutzdiode befreit habe, die stört nur bei diesem Licht. Als Rücklicht hab ich die untere Schaltung gewählt, weil ich dann keinen eigenen Gleichrichter mehr brauche. Da stecken Kingbright 3mm-LEDs drin, die hellsten, die ich bei dotlight gesehen habe in der größe. Weitere Fotos vom Aufbau gibts unter meinem Fotoalbum.
Insgesamt ist das Rücklicht seehr hell, vorne wirfts auch ordentlich Licht, Schilder auf der Landstraße reflektieren schon aus 200 m Entfernung, höhö.
Bei weiteren Fragen gerne, muss jetzt aber weg.

Ach ja: Standlicht: Vorn wie hinten ca. zehn Minuten recht hell (wenn man vorher ne Weile gefahren ist, damit sichs aufladen kann), dann langsam schwächer werdend. Für ne Ampelphase oder um das Rad in den Keller zu bringen reichts auf jeden Fall!
 
Cunelli schrieb:
... als Dynamo verwende ich den Axa HR Traction, den ich von der Schutzdiode befreit habe ...
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wie hast du das denn gemacht?

Cunelli schrieb:
... Standlicht: Vorn wie hinten ca. zehn Minuten recht hell (wenn man vorher ne Weile gefahren ist, damit sichs aufladen kann), dann langsam schwächer werdend. Für ne Ampelphase oder um das Rad in den Keller zu bringen reichts auf jeden Fall!
Zum Vergrößern anklicken....

sind das 5,5V Gold Caps? Bei Reichelt gibt es auch noch Gold Caps mit 2,5V.

Ist bei den Widerständen noch etwas zu beachten? Oder sind das Standardteile aus dem Bastelladen für Elektroniker?

Was bedeutet früh hell, spät dunkel und mittel in der Zeichnung?

der Pi
 
Dass ich mit dem Teil eigentlich nimmer auf die Straße darf ist klar, da hätts keine drei Lichter gebraucht...

Zum Dynamo: die Zener-Diode kann man einfach rausknipsen. Irgendwo im Netz gibts ne Anleitung zum Öffnen des HR Traction. Dann sieht man so ein kleines schwarzes Bauteil. Seitenschneider her und raus damit. Dann wieder schön zukleben mit Sekundenkleber. Am Licht selber aber keinen Sekundenkleber verwenden, der kann angeblich bei höheren Temp. irgendwas ausdünsten und so die Optiken verschleiern.

Goldcaps sind die mit 5,5V, richtig. Die Widerstände sind auch so berechnet, dass die Kondensatoren diese Spannung abkriegen.

An Widerständen reichen die kleinen, billigen aus.

Und als ich die Schaltung aufgebaut hatte und mal am Dynamo gedreht, hab ich eben festgestellt dass eine der Dioden recht früh und hell leuchtet (also beim Anfahren schon), eine spät (solange der Kondensator noch nicht voll aufgeladen ist) und eine eben so mittel.
Da dacht ich: bei langsamen Geschwindigkeiten brauch ich eher den Nahbereich ausgeleuchtet, also kommt da die entsprechende Optik drauf usw.
 
1. Test: den Dyno einfach nur leer anhängen und an den beiden Kontakten mit einem Messgerät messen. Geht die Spannung über 7.5 Volt, dann sind in dem Dyno Z-Dioden drinnen
--> müssen raus für 3 oder mehr Led. Mit nur 2 (oder einer Lux V) ginge es auch.
neben rausknipsen (wenn man an die Dioden rankommt), ginge noch ausbrennen: Dynamo zwischen eine 12 Volt Lampe + Akku hängen und mehrfach für ein paar Sekunden leuchten lassen, dann die Kontakte (Plus / Minus) wechseln.
Es sind nämlich immer 2 Stk. Z-Dioden, die gegengleich geschaltet eingebaut sind.
danach messen, ob die Leerlaufspannung nun höher liegt

Übrigens halte ich die "früh hell", "spät dunkel" und "mittel" für einen Denkfehler:
alle Led hängen sofort im Stromkreis, nur läuft über früh hell sofort der volle Strom, spät leuchtet erst stark wenn der Gold Cap voll ist und mittel bekommt nicht den vollen Strom, da ja auch was über den Widerstand fließt.

Im Grunde eine unnötig komplizierte Version der Schaltung hier im Anschluss
(weil nämlich bei der letzten Version in Post # 8 aus mir unerklärlichen Gründen die Led # 2 immer dünkler wird, sobald der Gold Cap voll ist.
Außerdem ist die Umschaltung 2 auf 3 Led doch nicht so wichtig, jedenfalls nicht so wichtig, um auf das Standlicht zu verzichten.
Ob das Ding jetzt schon beim Schieben des Rades leuchtet, oder erst bei ein wenig mehr als Schrittgeschwindigkeit, dann aber mit allen drei Led, ist doch egal)

Derzeitige Schaltungsversion --> sehr einfach und gut + Standlicht
eingebaut in Lampe aus Post # 1
(bzw. nur die Bauteile aus der anderen Schaltung rausgeknipst) :D
 

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yellow_ö schrieb:
1. Test: den Dyno einfach nur leer anhängen und an den beiden Kontakten mit einem Messgerät messen. Geht die Spannung über 7.5 Volt, dann sind in dem Dyno Z-Dioden drinnen
--> müssen raus für 3 oder mehr Led. Mit nur 2 (oder einer Lux V) ginge es auch.
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Wenn die Spannung _nicht_ über 7,5 V geht, oder?
Übrigens halte ich die "früh hell", "spät dunkel" und "mittel" für einen Denkfehler:
alle Led hängen sofort im Stromkreis, nur läuft über früh hell sofort der volle Strom, spät leuchtet erst stark wenn der Gold Cap voll ist und mittel bekommt nicht den vollen Strom, da ja auch was über den Widerstand fließt.
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Und wo ist der Denkfehler? Es leuchtet eben eine früh und hell, eine erst später und die dritte mittel. Das hab ich mir nicht ausgedacht, sondern probiert.
 
:rolleyes:
natürlich, wenn die Spannung nicht über 7.5 geht...
(kommt von zu viel gleichzeitig gemachten Dingen)

Denkfehler insoweit, dass die Led alle früher leuchten, wenn die Widerstände nicht verwendet werden
(also die späte, die mit dem Gold Cap, erst wenn der voll ist)

krassester Fall: nur die drei led ohne alles - alle drei beginnen gleichzeitig sehr früh zu flackern und nach kurzer Zeit schon zu leuchten.
 
yellow_ö schrieb:
:rolleyes:
natürlich, wenn die Spannung nicht über 7.5 geht...
(kommt von zu viel gleichzeitig gemachten Dingen)

Denkfehler insoweit, dass die Led alle früher leuchten, wenn die Widerstände nicht verwendet werden
(also die späte, die mit dem Gold Cap, erst wenn der voll ist)

krassester Fall: nur die drei led ohne alles - alle drei beginnen gleichzeitig sehr früh zu flackern und nach kurzer Zeit schon zu leuchten.
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Habe ich das richtig gelesen das du es für den schlimsten Fehler hälst LEDs ohne alles am Dynamo zu betreiben?

Ich finde es auch keinen Denkfehler das eine LED früh leuchtet, das ist eben Individuell und wenn das der Betreiber so möchte.


Das mit dem HR Dynamo und Z Dioden ausbrennen finde ich aber sehr gut da aufmachen und zu kleben bei mir nicht mehr funktioniert hatte, kann ich aber leider jetzt nicht testen da mir irgend ein Ars......mein Stadtrad geklaut hat:mad:



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